Τα ωοειδή αγγούρια γίνονται κίτρινα: λόγοι

Η εποχή κηπουρικής δεν είναι μόνο η χαρά της συγκομιδής, αλλά και κάποια ταλαιπωρία.

Εξετάστε γιατί τα κίτρινα αγγούρια στο θερμοκήπιο και τι να κάνει με αυτό.

Έλλειψη λιπάσματος στο έδαφος

Το έδαφος στο θερμοκήπιο μπορεί να είναι κακή σε ορυκτές ενώσεις, η οποία προκαλεί κιτρίνισμα.

Με την έλλειψη φύλλου αζώτου πρώτα φωτίζεται, και στη συνέχεια αλλάζει το χρώμα της φλέβας του και όλα τα κενά μεταξύ τους. Για ένα ενήλικο φυτό, το σύμπτωμα της "ανεπάρκειας αζώτου" θα είναι η εμφάνιση παραμορφωμένων φρούτων.

Οι έμπειροι κηπουροί ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να επιμείνουμε σε ένα ισορροπημένο dressing. Αν προσθέσετε πολλά υπερφωσφορικά, ενώσεις ανθρακικού καλίου ή τέφρα ξύλου, τότε το άζωτο δεν είναι αρκετό.

Ως προληπτικό μέτρο κατά την εκσκαφή του τόπου, η κοπριά εφαρμόζεται σε ποσοστό 2 έως 3 κουβάδες ανά 1 τετρ. Μ. Τα σπορόφυτα θα πρέπει κατά προτίμηση να υποβάλλονται σε επεξεργασία δύο ημέρες πριν από τη φύτευση - ψεκάζονται με ορυκτά διαλύματα ή εφαρμόζονται λιπάσματα, υπολογίζοντας τη δοσολογία.

Καθώς μεγαλώνουν, η "διατροφή" επίσης αλλάζει. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των καρπών, προστίθενται τέφρα και υπερφωσφορικά, μπορούν να τροφοδοτηθούν με ένα μείγμα μυελού και αγρωστωδών. Ναι, και στα καταστήματα μπορείτε να αγοράσετε σύνθετες τροφές για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για καλλιέργεια

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι ωοθήκες αγγουριών γίνονται κίτρινα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ιδιοκτήτες των θερμοκηπίων. Σε ζεστούς καιρούς, θερμαίνονται καλά, και τη νύχτα μπορούν να overcool (θυμηθείτε τον κίνδυνο επαναλαμβανόμενων παγετώνων).

Τοποθετώντας φυτά στο έδαφος, κολλήστε στη θερμοκρασία. Ο ελάχιστος αριθμός είναι +18 ° C, και το καλοκαίρι "ανώτατο όριο" είναι +35 ° C. Για ένα φυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, η σταγόνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 βαθμούς.

Για το έδαφος, οι βέλτιστοι αριθμοί είναι από +25 έως +30 ° С. Για να γίνει αυτό, βάλτε κοπριά αναμεμειγμένη με άχυρο (αλλά όχι περισσότερο από 4 κιλά ανά θάμνο). +13 - 15 ° С θεωρούνται επικίνδυνα, τέτοιες συνθήκες είναι κρίσιμες για τη μονάδα.

Η κατανομή της θερμότητας πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλο το θερμοκήπιο. Διαφορά 2 μοίρες επιτρέπεται. Η ρύθμιση πραγματοποιείται συνήθως ανοίγοντας τις πόρτες ή τα πλαίσια σε μια ζεστή μέρα. Στα τέλη της άνοιξης και του καλοκαιριού, αυτές οι διαδικασίες είναι υποχρεωτικές - η υπερθέρμανση είναι επίσης ανεπιθύμητη.

Λάθη κατά το πότισμα ενός φυτού

Αγγούρια είναι πολύ απαιτητική υγρασία. Απαιτείται τακτικό πότισμα, διαφορετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα γιατί στεγνώνουν οι ωοθήκες αγγουριού.

Υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά το πότισμα:

• χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, περίπου την ίδια θερμοκρασία με το έδαφος (αποκλείουμε το κρύο νερό, θα επιταχύνει μόνο το θάνατο των ωοθηκών)?
• να επιθεωρούνται τα φύλλα και, εάν είναι απαραίτητο, να διαβρέχονται τα φυτά.
• δεν είναι απαραίτητο να ρίχνουμε κάτω από τη ρίζα (αυτό θα οδηγήσει σε σήψη της ρίζας)?
• το έδαφος πρέπει να στεγνώσει ·
• ενυδατική σε συνδυασμό με τη διατροφή μικρής ποσότητας λιπάσματος.

Το καλύτερο για τις ώρες ποτίσματος θεωρείται το πρώτο μετά το ηλιοβασίλεμα ή νωρίς το πρωί. Εάν ο καιρός είναι θολό, κοιτάξτε την κατάσταση της γης - υπό αυτές τις συνθήκες, η υπερβολική υγρασία μπορεί να βλάψει.

Ο ψεκασμός χρησιμοποιείται ενεργά για ανανέωση. Για να γίνει αυτό, ετοιμάστε μια λύση αδύναμης κιμωλίας, η οποία χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αιχμηρών από το δοχείο ποτίσματος (από το εξωτερικό). Η κατανάλωση αυτού του νερού - από 4 έως 5 λίτρα ανά τετράγωνο.

Έλλειψη φωτός

Το φυσικό φως χρησιμοποιείται στο μέγιστο, αλλά μερικές φορές αυτό δεν αρκεί. Το έλλειμά του είναι μια άλλη πτυχή του ζητήματος γιατί τα αγγούρια δεν αναπτύσσονται στο θερμοκήπιο.

Ο πρόσθετος φωτισμός έχει επίσης τις δικές του αρχές:

• Εάν έχει καθοριστεί σταθερός νεφελώδης καιρός, ο "πρόσθετος φωτισμός" χρησιμοποιείται ακόμα και όταν εμφανίζονται οι πρώτοι βλαστοί.
• Οι θάμνοι πρέπει να δέχονται φωτισμό όχι λιγότερο από 12 ώρες την ημέρα.
• Ώρα podgadvayut έτσι ώστε μεταξύ τεχνητού και ηλιακού φωτός δεν υπήρχε διάστημα.
• Θυμηθείτε ότι το εργοστάσιο είναι επίσης σημαντικό σκοτάδι (τουλάχιστον 6 ώρες την ημέρα).
• Εάν πρόκειται να αγοράσετε ένα φυτοπλανάκι, να έχετε κατά νου ότι για διαφορετικές περιόδους χρειάζονται διαφορετικά κύματα. 400 - 500 nm (κυανό φάσμα) κατάλληλο για το βλαστικό στάδιο ανάπτυξης. Για ανθοφορία χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του κόκκινου φάσματος, υπολογιζόμενο στα 600 - 700 nm.

Προσκολλώντας στην ισορροπία του φωτός, εναλλασσόμενο φωτισμό με σκοτάδι, δεν μπορείτε να ανησυχείτε για τη συγκομιδή. Ναι, και να ανάψει το φως τη νύχτα δεν είναι απαραίτητο - επίσης εξοικονόμηση.

Μια άλλη στιγμή - την ακρίβεια της φύτευσης και της "γειτονιάς" με άλλους πολιτισμούς. Σύγχρονα υβρίδια με αναπτυγμένο ρίζωμα φυτεύονται, επιλέγοντας 1 τετραγωνικό μέτρο για δύο φυτά. Τα κοντινά είδη δεν πρέπει να καλύψουν το αγγούρι.

Ένας μεγάλος αριθμός ωοθηκών σε αγγούρια

Έχοντας αγοράσει σπόρους με το σήμα F1 στη συσκευασία, ετοιμαστείτε για την επόμενη. Τα υβρίδια που υποδεικνύονται με σωστή φροντίδα αναπτύσσονται γρήγορα και πάνω από εκατό ωοθήκες μπορούν να εμφανιστούν σε ένα μόνο φυτό.

Θα πρέπει να πιάσουν - Μια κανονική συγκομιδή μπορεί να αφαιρεθεί αν οι ωοθήκες ήταν 20-25. Οι επιπλέον θα παρεμβαίνουν, γεγονός που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σχήμα του καρπού.

Αξίζει να θυμηθούμε τις σύγχρονες ποικιλίες. Τα διακλαδισμένα είδη και οι γραμμές με επικονίαση εντόμων, εκτός από το στέλεχος, παράγουν επίσης πλευρικούς βλαστούς. Για αυτούς, το τσίμπημα γίνεται πάνω από 5 - 6 φύλλα.

Οι παρθενοκαρπικές ποικιλίες αναπτύσσονται συχνότερα σε ένα στέλεχος και για αυτούς η τεχνολογία μοιάζει με αυτό:

• βάζουμε μια τάπητα ή ράβδο, στην οποία συνδέουμε τον κύριο στέλεχος.
• μέχρι ύψους 45-50 cm, αφαιρούνται όλες οι ωοθήκες και τα λουλούδια μαζί με τους βλαστούς.
• σε ύψη από 50 cm έως 1 m από την επιφάνεια, κάθε πλευρικό μαστίγιο κρέμεται πάνω από το πρώτο φύλλο και σώζονται οι ωοθήκες και μερικά φύλλα.
• από 1 έως 1,5 μέτρα: οι βλαστοί αφήνονται σε 3-4 κόμβους, το ίδιο ισχύει για δύο ωοθήκες, καθώς και ένα ζευγάρι φύλλων.

Πάρα πολύ παχιά προσγείωση

Η πυκνότητα προσγείωσης έχει επίσης σημασία. Ανάλογα με την ποικιλία ανάμεσα στα φυτά, διατηρούν ένα διάστημα 30-50 cm, μεταξύ των γραμμών παραμένει περίπου 0,9-1 m.

Δεν συνιστάται να "γεμίσετε" τα σπορόφυτα - με την πάροδο του χρόνου, οι ρίζες θα αρχίσουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το μεγαλόφρενο δενδρύλλιο θα πάρει λίγο φως.

Έτσι ώστε οι σειρές να μην πάνε διαγώνια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο που τυλίγεται πάνω σε ράβδους - έτσι γίνεται ομαλότερη.

Ασθένειες αγγουριών

Αυτή η κουλτούρα υπόκειται επίσης σε διαφορετικές ασθένειες. Περιγράψτε συνοπτικά ποιες ασθένειες βρίσκονται στα "περίπτερα", προκαλώντας κιτρίνισμα.

Ο περονόσπορος, ή perinosporosis, έχει γίνει πρόσφατα σχεδόν μια επιδημία. Οι παράγοντες κινδύνου είναι ο υπερβολικά υγρός αέρας, η συχνή φύτευση και οι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.

Αρχικά, εμφανίζονται κίτρινα και ελαφρά στίγματα. Με την πάροδο του χρόνου, συγχωνεύονται, αποκτούν μια λιπαρή σκιά και γίνονται καφέ. Αν υπάρχει καστανό πατίνα στο εσωτερικό της πλάκας, αυτό είναι επίσης ένα σημάδι ασθένειας. Ο κίνδυνος αυτός εκδηλώνεται με το γρήγορο ρεύμα · σε λίγες μέρες, η δροσιά αυτή «καταβροχθίζει» ολόκληρο το φυτό.

Απλά δείτε τα πρώτα σημάδια, σταματήστε αμέσως το πότισμα και τη λίπανση (για μια εβδομάδα). Όταν δεν υπάρχει υγρασία, μεταχειρίστε τις πληγείσες περιοχές με φάρμακα όπως "Oxy" ή "Topaz". Το διάλυμα πρέπει να θερμανθεί στους + 23-24 ° C.

Συμβαίνει ότι η κίτρινη απόχρωση εμφανίζεται ήδη κατά την εμφάνιση της ωοθήκης. Αυτό το "δούλεψε" μύκητα fusarium. Μόλις εισέλθει στο φυτό, εμποδίζει την πορεία των θρεπτικών συστατικών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακό θάνατο του στελέχους.

Είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί αυτή η μόλυνση, επομένως η πρόληψη είναι σημαντική - εναλλασσόμενες ποικιλίες και αντικατάσταση της πληγείσας γης.

Παράσιτα που προκαλούν κιτρίνισμα και μαρασμό αγγουριών

Ο συχνότερος από τους ανεπιθύμητους "επισκέπτες" του θερμοκηπίου είναι ακάρεα αράχνης Το έντομο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του φύλλου, όπου σταδιακά τραβάει τους χυμούς,καλύπτοντας την ίδια την διακλαδισμένη διαδικτυακή διαδικασία.

Για να το αφαιρέσετε, οι μολυσμένες θέσεις ψεκάζονται - υπάρχουν πολλές λύσεις στα καταστήματα. Εάν δεν διαθέτετε κάποιο, η λύση σαπουνιού θα βγει. Από λαϊκές διορθωτικές ενέσεις βασισμένες σε πικραλίδα, φελάνδη ή ραβδόνα.

Με το τακτικό κτύπημα του εδάφους, ο κίνδυνος αυτού του επιβλαβούς οργανισμού είναι κάπως μειωμένος - υπερχειλιάζει σε μικρά βάθη και μπορεί να πεθάνει στην επιφάνεια.

Το ίδιο "καθεστώς" και αφίδες. Μπορεί να ενοχλήσει τον κηπουρό ολόκληρη την εποχή (με την κορυφή τον Ιούλιο - τον Αύγουστο). Δεν ανέχεται αζωτούχες ενώσεις, έγχυση καπνού και διάλυμα σαπουνιού.

Από άλλα μέσα αναφέρετε διάλυμα κρεμμυδιού. 80 γραμμάρια ρηχά "παπαρούνας" προστίθενται σε 10 λίτρα ζεστού νερού. Μετά την έτοιμη έγχυση λάσπης. Μπορείτε να πάρετε και σκόρδο - το ίδιο ποσό θα χρειαστεί μισό.

Μικρό σκουλήκι νηματώδη επικίνδυνη για την ταχύτητά του, γρήγορα κυριαρχεί όλους τους ιστούς. Ο συνηθισμένος ψεκασμός μπορεί να μην δώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, επειδή ο σκώληκας εγκαταλείπει το ριζικό έδαφος.Από προληπτικά μέτρα - το ίδιο σκάψιμο, αντικατάσταση του εδάφους, επεξεργασία του με ατμό. Το χειμώνα, η γη είναι καλύτερα να παγώσει.

Καταλαβαίνουμε γιατί η ωοθήκη αγγουριού πέφτει κάτω. Ελπίζουμε ότι αυτές οι συμβουλές θα βοηθήσουν τους αναγνώστες μας να εξασκηθούν και το θερμοκήπιο θα ευχαριστήσει τη συγκομιδή.